Apeadero (llamado oficialmente O Apeadeiro de Orosa) es un lugar español actualmente despoblado, que forma parte de la parroquia de Villarraso, del municipio de Aranga, en la provincia de La Coruña, Galicia.
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Apeadero (llamado oficialmente O Apeadeiro de Orosa) es un lugar español actualmente despoblado, que forma parte de la parroquia de Villarraso, del municipio de Aranga, en la provincia de La Coruña, Galicia.
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Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia católica forma parte de la Diócesis de Osma-Soria la cual, a su vez, pertenece a la Archidiócesis de Burgos.
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Contaba con una escuela y destacan su pozo que se conserva en buenas condiciones y la Iglesia de San Julián del siglo XII, que cuenta con modificaciones de los siglos XVII o XVIII.
Al igual que el vecino pueblo de Sieso de Jaca, cuenta con un proyecto de repoblación neorruralista. Sin embargo, como ocurre en el caso de Sieso, oficialmente, a fecha 1 de enero de 2019, según el INE, la localidad no cuenta con ningún habitante censado.
No figura en el Noménclator desde el año 1960.
Datos referidos a la población de derecho.
Entre el Censo de 1857 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio de Latre.
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El 22 de diciembre de 1237 el rey Jaime I de Aragón fijo los lindes de la villa y castillo de Andilla, que había cedido a Eximén Pérez de Arenós y nombra a Almansa como uno de los límites de Andilla:
El 22 de junio de 1238, antes de la reconquista de Valencia, Jaime I donó el castiello y villa de Jérica al concejo de Teruel, en cuya delimitación vuelve a mencionar Almansa:
El 18 de marzo de 1239 el rey Jaime I de Aragón dio fronteras al concejo y villa de Teruel y lo menciona como uno de sus límites:
Después de la separación de Jérica del concejo de Teruel en 1261 los turolenses quisieron recuperar los territorios que les correspondían de acuerdo con el fuero de 1177 y poblaron los territorios que teóricamente les correspondían. El historiador Enric Guinot Rodríguez opina que ni Torrellas ni Abejuela existían en 1261 y que Torrellas y Almansa (núcleo precursor de Abejuela) son citadas por primera vez en mayo de 1262 como lugares que lo concejo de Teruel había de repoblar. De esta forma los turolenses nombraron mayordomos en un texto en el que se nombran aldeas de la zona en litigio con el reino de Valencia con nombres latinizados.
En 1322 o 1324 fijaron la frontera entre los términos de Almansa y Andilla en una concordia entre Eximén Pérez de Arenós (señor de la Baronía de Andilla) y el concejo de Teruel (que representaba a Almansa). La linde se situó en la Hoya de Abejuela, 5 km al norte del actual punto más meridional de Aragón. En esta concordia también se estableció que la Fuente de la Musa y el Pozuelo del Fondón de Abejuela fuesen abrevaderos comunes para las dos localidades.
En el siglo XVI los habitantes de Almansa se fueron trasladando al Fondón de Abejuela, con una climatología más favorable y justo en la límite municipal. En 1682 fueron ratificadas las fronteres de 1322 o 1324 ante las reclamaciones de Abejuela sobre tierras compradas en Andilla y La Yesa.
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Conocido como barrio del Riaño desparecido, el caserío estaba situado a la vera del Esla en dirección a Burón, a la entrada de “la Hervenzosa”, el amplio valle de montaña coronado por las grandes peñas calizas del macizo del Yordas y la Sierra de Hormas. El padrón vecinal de Ensenada del año 1752, en el apartado titulado Asiento general de las cabezas de casa, le daba a La Puerta 39 ‘cabezas’, «de las cuales 21 aparecen como del estado noble».
El origen del pueblo parece ser la ermita que en el siglo xiii se menciona en los archivos de la Catedral de León con el nombre de San Pedro de La Porta, advocación que la capellanía existente ya en 1575 se cambió a la de Nuestra Señora del Rosario.
Asimismo, se documenta históricamente que La Puerta fue, junto con Riaño y Salio, una de las pobladuras montañesas que desde el siglo xvi fueron señorío de los condes de Alba de Aliste, y luego de los marqueses de Távara. El origen del señorío se asienta en el mayorazgo de Villada fundado el 10 de abril de 1504 por Enrique Enríquez, tercer hijo del Almirante de Castilla, comendador mayor de León y mayordomo mayor de Fernando el Católico. En la vecina localidad de Retuerto se conserva un escudo de piedra con los blasones de los Mancebo, familia noble de La Puerta.
En la cancela del portillo que daba entrada al jardín de la pequeña iglesia de La Puerta, el herrero había labrado a forja unos caracteres en hebreo. Antes de la inundación, la obra arquitectónica fue desmontada y trasladada a las inmediaciones del Nuevo Riaño. Durante ese proceso se descubrieron un conjunto de pinturas góticas que cubiertas de cal se habían conservado en el ábside de la cabecera de la antigua construcción.
La Puerta fue destruido para la puesta en funcionamiento del embalse de Riaño, junto con los pueblos vecinos de Huelde, Éscaro, Anciles, Pedrosa del Rey, Riaño, Salio, y buena parte de Burón y Vegacerneja que perdieron parte del caserío.
Con las vegas de La Puerta a sus pies, se encontró durante años el Parador Nacional de Turismo de Riaño, posteriormente abandonado y anegadas asimismo sus ruinas por las aguas del pantano.
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Algunos autores lo sitúan en el actual paraje de La Tosquilla en el término municipal de La Iglesuela.
Hay referencias escritas de que Jaime I de Aragón estuvo en "Posadas de Don Atorella" de camino a Valencia, como indica un texto de 1265 del archivo de aldeas de la Comunidad de Teruel:
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Tras la Reconquista, el territorio fue disputado entre el obispado de Zaragoza y la naciente encomienda de Alcañiz de la orden de Calatrava. Finalmente, las aldeas fueron adscritas al territorio de la segunda en una concordia de 1276.
Se trataba de localidades agrícolas, dedicadas al cultivo del lino y cáñamo o ganaderas, como sugiere el nombre de Ladehesa. Probablemente se encontraran en la zona de la acequia vieja de Calanda, donde hay restos no excavados. La entrega de las localidades a la orden de Calatrava comprometía a estas a edificar iglesias y cementerios cristianos pero también bodegas y graneros.
La orden real de Pedro IV de Aragón que zanjaba la disputa implicaba la expulsión de los moriscos de la zona, con el fin de garantizar su población cristiana. Aun así, la pervivencia de población musulmana en la zona de Calanda es conocida hasta la expulsión de los moriscos de 1609-1613, en lo que podría haber sido el abandono definitivo de las localidades por la fuerte despoblación que sufrió Calanda.
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Históricamente formó parte del concejo de El Vado, que estaba conformado por las aldeas de La Vereda, Matallana y la propia villa de El Vado. En 1972 el concejo de El Vado se integró en el municipio de Campillo de Ranas al ejecutarse la expropiación forzosa de la mayor parte de su territorio por parte del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Desde 1983 es propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Vereda se sitúa en el cordel central de la sierra de Ayllón, una zona es topográficamente muy accidentada. En sus alrededores destacan el pico de la Tornera (1865 m), el pico de la Centenera (1809 m), la Cabeza del Pajarejo (1468 m), el cerro del Otero o cerro de San Cristóbal (1589 m), la Cabeza del Vado (1137 m) y Las Majadas (1280 m). La Vereda se encuentra a una altitud de 1080 metros sobre el nivel del mar.
En la hidrografía de la zona cabe destacar el río Jarama, afluente principal del río Tajo, y los arroyos Vallosera, del Cerezo, del Tejoso, del Pajarejo, de Sierra Elvira, del Tejedor, de la Garganta y del Arrubiezo. Todos ellos discurren por vallejos y barrancos encajonados.
Geológicamente se puede indicar que es una región silícea que litológicamente está constituida por gneisses, pizarras, micacitas y cuarcitas primarias. Los gneisses y micacitas dan lugar a suelos profundos, tierras pardas, sobre las que crecen robledales, y en algunos casos hayas y abedules.
Los suelos de pizarras se encuentran muy erosionados soportando formaciones arbustivas de jaras y brezos. Así la zona proporciona yacimientos más o menos superficiales de gneis, pizarras y rañas (cantos de cuarcita poco rodados), que son los materiales utilizados en la arquitectura negra.
La vegetación de la zona se puede resumir por tanto en bosques más o menos extensos de robles melojos, con manchas de grandes encinas, junto con grandes repoblaciones de pino silvestre, pino laricio y pino negral. En los cauces de ríos y arroyos, vegetación de ribera con fresnos, olmos y chopos. Grandes extensiones de jaras, brezos y tomillos se unen a los prados para completar el paisaje natural.
Este paisaje natural viene representado en la toponimia local. Así aparecen los propios nombres de El Vado y La Vereda, como pasos naturales dentro de la sierra, o Matallana, como bosque en zona llana. Los diversos topónimos locales dan idea de lo que fue o sigue siendo esta zona; nombres como Roblemarina, el collado del Hontanar (hontanar = manantial), los huertos de los Chortales (chortal = manantial), las eras del Prado, la era del Moral, etc. Otros nombres cuentan pequeñas historias locales, como “arren” de la Horca (arren = cercado), fuente de los Portugueses, matizo de las Cofradías, “arren” de la Virgen, pasil de los Caballos, la encina del Barbero, etc.[cita requerida]
La historia de estas comarcas serranas siempre se ha caracterizado por el aislamiento que la naturaleza impone. Poblada ya desde época prerromana, con la existencia de yacimientos paleolíticos en diversas cuevas de Matallana y La Vereda. Ni la crisis del siglo III que sufre el Imperio romano ni las sucesivas oleadas de visigodos suponen una alteración significativa de la escasa población de estas tierras más que en el control político de las mismas. Con la llegada de los andalusíes se inicia una incipiente repoblación con población bereber, de carácter pastoril, que se asienta en estas tierras estériles junto con la escasa población hispano visigoda.
Durante siglos esta fue zona divisoria entre el Reino de Castilla del norte y Al-Ándalus, sin que hubiera grandes movimientos demográficos. En esta época pudieran existir ya rebaños de ganado que practicaran la trasterminancia, siendo la ganadería la principal actividad económica junto con una agricultura de subsistencia. De igual modo se inicia la intervención sobre la naturaleza, con la roturación de tierras, con rozas, corte de arbolado, etc., para aumentar la superficie de terreno agrícola y ganadero que pudiera satisfacer las necesidades del autoconsumo.
En el siglo XI, Alfonso VI conquista para la Corona de Castilla estas tierras iniciándose el periodo repoblador cristiano formado fundamentalmente por castellanos, leoneses, gallegos y asturianos. De igual modo se funda en las cercanías el monasterio de Bonaval, que en 1164 es concedido por Alfonso VIII a una comunidad cisterciense para servir de barrera a una ya improbable invasión musulmana, llegando el límite de esta comunidad "hasta la sierra de Elvira, y de dicho valle a la Serranía, transitando más allá de ella, hasta el valle de Muratel (Muriel), en el Sorbe", justo en el límite sur de La Vereda, hoy arroyo de Sierra Elvira.
Hasta el siglo XIII se produce la principal repoblación de la zona, organizándose administrativamente mediante las comunidades de villa y tierra, perteneciendo la población de La Vereda a la de Sepúlveda.
En 1278, El Vado consigue su propio territorio incorporando a Matallana y a La Vereda a su municipio. Tanto El Vado como Colmenar de la Sierra y El Cardoso de la Sierra, formaron los concejos más orientales de la comunidad de villa y tierra de Sepúlveda.
El Vado, ya desde el siglo XII, adquiere importancia como lugar de paso del río Jarama, con puente propio que comunica a través de La Vereda y Matallana los pasos de ganado desde el norte hacia las tierras del sur. Así el Arcipreste de Hita incluye un canto de honor a la Virgen de El Vado en el Libro de buen amor. Con la creación del Concejo de la Mesta en el siglo XIII, este carácter de paso ganadero de la zona va en aumento, constituyendo las cañadas reales que desde Soria se dirige hacia Extremadura.
En 1373, este territorio pasa por donación de Juana Manuel de Villena (1339-1381), hija de Don Juan Manuel y esposa de Enrique II de Castilla, a Pedro González de Mendoza En 1379 Pedro González de Mendoza hace donación a favor de su primogénito Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, de los lugares de El Cardoso de la Sierra, Colmenar de la Sierra y El Vado. Éste los incluye en el mayorazgo destinado al primer marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, pero como un señorío aparte del de Buitrago y asociado al condado del Real del Manzanares. El señorío de El Cardoso, Colmenar y El Vado, lo hereda su séptimo hijo, Juan Hurtado de Mendoza. Desde entonces permanece como señorío de la familia de los Mendoza, asociado desde el siglo XVII al marquesado de Montesclaros, hasta el final del feudalismo.
Las desamortizaciones produjeron graves desavenencias entre los vecinos de El Cardoso, Colmenar y El Vado al apropiarse de la propiedad comunal de varios montes y pastos de la zona el marqués de Montesclaros, José Rafael de Silva Fernández de Híjar Portugal y Palafox, amparado por el Consejo de Castilla en 1825. A pesar de que el Catastro de Ensenada en 1752[ y diversos "amillaramientos" realizados a principios del siglo XIX indicaban que el titular del señorío no poseía propiedades en el Concejo, los vecinos de El Cardoso, Colmenar y El Vado y los mayores contribuyentes de la zona tuvieron que celebrar una avenencia con el marqués en 1857 en presencia del gobernador de Guadalajara reconociéndole la propiedad sobre varias fincas y montes, tras varios mandatos de ejecución por parte del Consejo de Castilla. Aun así, y ante la venta de dichos montes y pastos que realizó el marqués de Montesclaros a Segundo Colmenares en 1862, los conflictos con los vecinos continuaron.
En 1921, los 54 vecinos existentes en El Vado, La Vereda y Matallana, compran en régimen de copropiedad tres grandes fincas que rodean a las poblaciones, provenientes de las antiguas tierras comunales, y que habían pasado a propiedad privada tras las desamortizaciones del siglo XIX. Esta agrupación de fincas constituía la mayor parte del término municipal, compuesta por las grandes masas boscosas existentes, exceptuando únicamente las pequeñas tierras agrícolas que eran propiedad de los particulares.
El lento aumento poblacional supone en estos siglos la transformación de la sierra, con el intenso aprovechamiento forestal y ganadero de la zona. Esto produce el adehesamiento de encinares y melojares y la reducción de las manchas boscosas por el carboneo y la creación de tierras de cultivo. Esta serie de actividades económicas que reflejan la consolidación de La Vereda y Matallana están documentadas en los Libros de Fábrica de la iglesia parroquial de Santa María de El Vado de 1497 y 1485 respectivamente, apareciendo como núcleos totalmente consolidados y con una vecindad de importancia dentro del concejo. En 1759, ante el aumento poblacional, se amplía y mejora la antigua ermita de La Vereda, de la cual hay constancia en 1544 aunque dedicada a San Bartolomé, y se bendice para poder celebrar los Sacramentos.[
La población de la zona se estabiliza hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX empieza el flujo migratorio ante la dureza de la zona y el fin de la economía que la sustentaba. En el caso particular de El Vado, La Vereda y Matallana, tras la Guerra Civil de 1936, que ya inicia un periodo de destrucción de los sistemas de organización tradicionales y el abandono, por ejemplo, de los edificios eclesiásticos tras las destrucciones realizadas el 25 de julio de 1936 por las fuerzas republicanas, se reanuda la construcción del embalse del Vado. Así, su construcción durante la primera mitad del siglo XX para abastecer de agua a Madrid mediante el Canal de Isabel II, supone la desaparición de los núcleos poblados. En 1954 se produce el anegamiento de la localidad de El Vado, excepto la iglesia y el cementerio.
Con la desaparición de El Vado, el Ayuntamiento pasa en 1950 a La Vereda y la parroquia pasa a la ermita de San Juan en Matallana. Con este motivo, los vecinos construyen en La Vereda la nueva casa de villa y los edificios públicos necesarios (Casa del secretario, escuelas, fragua y molino).
Este anegamiento supone de igual modo el corte de la deficiente carretera que comunicaba los núcleos de La Vereda y Matallana con el exterior. En 1950 se inicia también por parte de ICONA la repoblación forestal de la finca Montesclaros.
Así, sin accesos, sin servicios médicos, electricidad, agua corriente, suministros, con los terrenos dedicados a la ganadería reduciéndose, la emigración aumenta en la década de los años 1960. En 1972 se produce la expropiación forzosa de todo el término municipal de La Vereda, Matallana y El Vado ante la declaración de utilidad pública de los trabajos de repoblación forestal que se realizan y la obligada despoblación es un hecho.
En 1976 un pequeño grupo de arquitectos de Guadalajara y Madrid, evitan que ICONA derribe todos los edificios de La Vereda y Matallana para proseguir con la reforestación; de este modo se logra preservar la integridad de estos pueblos Entre 2008 y 2010, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha concedió por licitación a la Asociación Cultural La Vereda el aprovechamiento de los pastos y cultivos, así como el uso y disfrute para tales fines de los edificios y terrenos adyacentes al pueblo de La Vereda, entre los que se incluía Matallana.
En 1988 los antiguos vecinos de La Vereda, Matallana y El Vado, fundan la Asociación Cultural Hijos de La Vereda con el fin de mantener y recuperar sus tradiciones. Desde esta fecha los antiguos vecinos y expropietarios de La Vereda defienden igualmente su derecho legal a ejercitar la reversión de las fincas expropiadas forzosamente para unos fines de utilidad pública como es la repoblación forestal que no se han cumplido en su totalidad, pretendiendo la recuperación integral de dichos pueblos.
El 24 de junio de 2007, finalizadas las obras de la primera fase de restauración auspiciadas desde el diócesis de Sigüenza-Guadalajara y con el patrocinio de la Diputación de Guadalajara y la Asociación Cultural Hijos de La Vereda, la iglesia de la Inmaculada Concepción de La Vereda se reabre al culto.
La arquitectura predominante en La Vereda es la llamada arquitectura negra. Esta es la arquitectura tradicional que se realiza en el extremo noroccidental de la provincia de Guadalajara, en la sierra de Ayllón. Se caracteriza por el uso masivo de la pizarra, tanto en muros como en tejados, junto con la madera para la realización de forjados y techumbres. La Vereda y Matallana son dos ejemplos de este tipo de arquitectura popular.
Una de las características de la arquitectura de La Vereda es la utilización de cantos rodados entre la mampostería de pizarra, que son utilizados para remarcar las plantas mediante alineaciones, para reflejar iniciales de los autores o recreando cruces protectoras del hogar.[cita requerida] Característico igualmente son las limatesas o cumbreras de las cubiertas, en las que se van entrelazando las diversas lajas de pizarra recortadas unas con otras. De igual modo son abundantes las inscripciones situadas en las entradas de los edificios, especialmente los públicos.
La iglesia de la Inmaculada Concepción es un pequeño templo románico de una nave con capilla mayor cuadrada, orientada al este, pero construidas con las soluciones propias de la arquitectura popular. Posee una espadaña triangular con un solo vano y un pequeño atrio en la fachada meridional.
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El topónimo Balouta procede de las palabras latinas vallis más alta —en latín, el sustantivo vallis es femenino—, con el significado de valle alto.
La Balouta está situado en la embocadura de una estrecha garganta, en una vallina a dos kilómetros al oeste de Las Médulas, cerca del límite con el término municipal de Puente de Domingo Flórez. Su territorio está representado en la hoja MTN50 (escala 1:50 000) 191 del Mapa Topográfico Nacional.
Entre la vegetación existente en la vallina destaca el almez, árbol de climas suaves, que cuenta en La Balouta con una de sus principales manifestaciones en el Bierzo, y distintos endemismos rupícolas sobre los acantilados calizos. A nivel mineralógico, en su entorno hay presencia de calcita espática, calcitas bandeadas y fibrorradiadas, mientras que en las pizarras se localizaron fósiles de graptolitos.[4]
Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, describía el lugar (entonces escrito como La Valouta) como un barrio de Las Médulas, de la que dependía para todo, dentro del partido judicial de Ponferrada. Constaba de ocho casas con cubierta de paja y su población era de 30 habitantes.
En 1889, José Castaño Posse lo citaba en su obra Una excursión por Las Médulas como pueblo insignificante, asentado entre dos altos muros de rocas. Se componía de poco más de media docena de casas, en las cuales vivían otros tantos vecinos, y cultivaban lino y centeno. En 1950 contaba con 22 habitantes y en 1960 su población ascendía a 27 habitantes. Desde 1973 se encuentra despoblado.
En su entorno se encuentra la cueva de la Palomera (también conocida como Palombera o Palombeira), un túnel excavado por los romanos en esquisto pizarroso para evacuar los estériles (lodos arcillosos y cantos rodados) procedentes de la mina de Las Médulas, evitando así colmatar la garganta de La Balouta, ya que ello derivaría en una pérdida de la pendiente necesaria para la evacuación hacia el Sil. Su embocadura está derrumbada, mientras que su desembocadura está inundada, ya que se represó en 1980 para abastecer de agua a Salas de la Ribera.
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Mañas (en gallego y oficialmente, Os Mañás) es una aldea española, actualmente despoblada, que forma parte de la parroquia de Calvos de Sobrecamino, del municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña
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El 5 de octubre de 1203 Pedro el Católico donó a Arnau de Palacín el castillo de Bos y Val d'Ursera, mencionándose una Açeneda.
Arcediello es un topónimo referido a un lugar entre Teruel y Castellón conquistado en 1216 por el rey Sancho el Fuerte de Navarra junto con Aledo, Olocau, Mallo, Peña del Arañonal y Puertomingalvo.
En 1213 el rey Pedro el Católico dona el castillo de Cuella a los templarios citándose una Arzeda.
En 1251 es citada como Arzedolo cuando Guillermo de Anglesola da Carta Puebla a Vistabella:
Arcedo pudo estar en la ribera del río Montlión, y se ha sugerido que pud corresponder con le actual santuario de la Virgen de la Estrella.
En 1261 los Fueros de Valencia indica Arçedo como una de las fronteras del Reino de Valencia.
Según A.Colon y A. Gargallo en 1970 Arçedo era un lugar hoy desaparecido de término de Villafranca. La remodelación posterior de las fronteras de dichos lugares dejó esa zona dentro de la jurisdicción del Concejo de Teruel, que a cambio aceptó que Jérica, El Toro y Pina quedasen en el Reino de Valencia.
Aunque algunos lo relacionan que la palabra arce, significando bosque de arces, no es seguro dado que también puede provenir de "arto", como en el caso de "Artieda". Además, tanto en castellano como en aragonés medieval de la zona, arce se escribía "ácer(e)".
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Las formaciones geológicas dominantes son los yesos estratificados por lo que sus aguas no fueron aptar para el consumo por lo que sus antiguos pobladores recurrieron a tinajas-aljibes. Pero tampoco apta para lavar la ropa lo que obligó a las mujeres del pueblo tener que desplazarse hasta Fresno de Río Tirón, en caballerías y con mucho esfuerzo.
Antes de la guerra civil española Fermín Saja volvió a su lugar de origen: Loranquillo. con intención de explotar las aguas salobres de una fuente situada en la entrada del pueblo llamada La Salina, que tenían cualidades purgantes en los empachos. Supuestamente se comercializaron con el nombre de Aguas Vida en Miranda de Ebro. Para tal fin, con ayuda de sus paisanos, excavaron una serie de galerías en el manantial salobre formando un gran depósito con un entramado de galerías subterráneas inundadas.
Los últimos habitantes de Loranquillo fueron dos hermanos invidentes que tuvieron la desgracia de candar su historia en el 1996.
Los pueblos del silencio, de Elías Rubio Marcos.
Iglesia es una aldea española situada en la parroquia de Oínes, del municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña, Galicia.
Conejares se encuentra a unos 500 metros de la N-122. Para acceder al pueblo, se coge la pista que lleva a Conejares en la N-122, a escasos 3,2 kilómetros de Matalebrera, y 8,5 kilómetros de Ágreda. La pista es accesible por su buen estado a todo tipo de vehículos. El despoblado soriano tiene vistas de las Tierras Altas Sorianas, situada en una amplia colina, de elevada prominencia.
El origen se data en un mínimo de seis siglos, ya que Don Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana entre 1398 y 1458, la menciona. En el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal de Sebastián de Miñano y Bedoya y Tomás López de Vargas Machuca de 1826 la mencionan como: Localidad de 20 habitantes, a 8 leguas de la capital y contribuyente en 80 reales y 20 maravedíes.
Originalmente, por tanto, fue una granja o altozano, donde el dueño atrajo a colonos para que poblaran el lugar. Poseía, entre otras edificaciones, una iglesia y una cárcel.
Conejares es una localidad despoblada aproximadamente en 1935, cuando los pocos vecinos existentes emigraron hacia pueblos lindantes, ante un éxodo rural en busca de una mejor calidad de vida, ya que no disponían de servicios básicos, tales como luz o agua.
La mayoría de las más o menos diez edificaciones de piedra están en ruina total o parcial avanzada. Se conservan algunos tejados completos y los muros en muchos casos alcanzan la altura original. La pequeña iglesia de Nuestra Señora de las Nieves se mantiene con su bóveda intacta, aunque llena de hollín, producto de las fogatas que han hecho en su interior. Aún se pueden ver los restos de una cenefa todo alrededor, escrita con unos caracteres ilegibles.
Carece de servicios básicos, como luz o agua.
En febrero del año 2008, se hizo pública su puesta en venta, aunque tuvo que retirarse pronto, al mostrarse antiguas escrituras que indicaban que el vendedor no era el propietario del pueblo entero, por lo cual no podía ser vendido sin un previo acuerdo entre todas las partes.
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Situado a cuatro leguas de Villarroya y perteneciente al partido judicial de Ateca, según Pascual Madoz, tan solo quedan los restos de la Torre de Horcajo.
Se sabe que Juan II de Castilla, en 1448, tras haber destruido Torrijo de la Cañada, Horcajo, Monubles y Villalengua, se dirigió a Ateca dispuesto a conquistarla, pero desistió, por estar el castillo artillado.
Siempre perteneció a Colmenar de la Sierra, hasta que en 1973 se anexionó éste al de El Cardoso. Después de la guerra civil, la mayor parte de su población comenzó a irse a Madrid.
Tras la expropiación por parte del ICONA para su repoblación forestal, fueron aterrazadas las montañas y hundidas las casas de piedra de la aldea, conservándose hoy en día únicamente 2 edificaciones.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad se convierte en barrio de Gallinero en la región de Castilla la Vieja, partido de Soria que en el año 1844 contaba con 4 casas y 60 vecinos en 1862.
Route you
Se encuentra a 656 metros de altitud sobre el nivel del mar. Se accede por la carretera que conduce desde la Puebla de Castro, pasando por Ubiergo, hasta el Santuario de Torreciudad. A medio trayecto se toma una pista de tierra que parte del lateral derecho.
Bolturina es un pueblo milenario, la primera mención documental la encontramos en el año 1087, en ese momento se le cita como Beltorinam.
Se le menciona en 1458 al hablar de su castillo, que se disputaban Felipe de Castro y Pedro Larraz. En el siglo XV fue un lugar bastante importante, llegó a tener 19 fuegos.
Durante 11 años tuvo ayuntamiento propio (1834-1845), después paso a pertenecer al municipio de Secastilla.
A lo largo del siglo XX llego a mantener abiertas unas 30 casas, censando todavía 61 habitantes en el año 1970. Principalmente fue un pueblo agrícola y ganadero.
El proceso migratorio comenzó en la década de los 60, pero se desarrolla especialmente a partir de los años 70. La finalidad de la migración fue buscar nuevas oportunidades para conseguir mayores recursos económicos, estudiando o formándose en otros oficios.
Casi la totalidad de los vecinos de Bolturina fueron vendiendo sus casas y sus tierras de labor al Patronato de Torreciudad, este hecho coincidió con la construcción del nuevo Santuario de Torreciudad, inagurado en 1975, y donde cabe destacar que, algunos habitantes de Bolturina, participaron como albañiles o herreros en su construcción. Poco a poco, fueron cerrando sus casas para asentarse en diferentes lugares.
Años más tarde, el pueblo quedo totalmente desierto y por motivos de seguridad, los nuevos propietarios decidieron dinamitar todas las viviendas, a excepción de la Iglesia Parroquial de Santa Ana.
Actualmente sólo se conserva:
• La Iglesia Parroquial de Santa Ana del siglo XVI, en avanzado estado de ruinas.
• El cementerio, anexo a la iglesia, lleno de piedras desprendidas de la iglesia y con abundante maleza.
• La fuente que abastecía al pueblo, prácticamente cubierta de matorrales y tímidamente húmeda.
“Especial mención a la Iglesia Parroquial de Santa Ana”:
Los habitanes de Bolturina levantaron una pequeña y hermosa iglesia para que les sirviera en sus necesidades de culto, la Iglesia parroquial de Santa Ana. Es una construcción de estilo románico tardío. Tiene una sola nave de planta rectangular con dos capillas laterales, cabecera poligonal y bóveda estrellada. A uno de sus lados se encuentra la torre del campanario y adosado a la iglesia, en su parte trasera, se encuentra el cementerio.
Bolturina se encuentra a unos 20 kilómetros de Barbastro, a cuya Diócesis pertenece la parroquial de Bolturina, y de la que depende
Te contamos como era la vida en Bolturina. Puedes conocer más sobre esto, visitando este enlace.
Amigos de Bolturina
Lamas (en gallego y oficialmente, As Lamas) es una aldea española, actualmente despoblada, que forma parte de la parroquia de Boimil, del municipio de Boimorto, en la provincia de La Coruña.
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Se encontraba junto a un vado en el río Jarama formando paso obligado en las rutas de la transhumancia castellana desde el siglo XIII.
En sus orígenes medievales fue una aldea de la comunidad de villa y tierra de Sepúlveda, cuyos límites territoriales estaban definidos en el Fuero Extenso de 1305. En 1278, El Vado define su propio territorio, incorporando a Matallana y a La Vereda a su término. Tanto El Vado, como Colmenar de la Sierra y El Cardoso de la Sierra, formaron los ochavos más orientales de la comunidad de villa y tierra de Sepúlveda.
En 1373 este territorio es donado por la reina consorte Juana Manuel de Villena, esposa de Enrique II de Castilla e hija de Don Juan Manuel, a Pedro González de Mendoza. En 1379 Pedro González de Mendoza, a su vez, dona a su primogénito Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, de los lugares de El Cardoso de la Sierra, Colmenar de la Sierra y El Vado. Éste los incluye en el mayorazgo destinado al primer marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, pero como un señorío aparte del de Buitrago, junto con el condado del Real del Manzanares. El Señorío de El Cardoso, Colmenar y El Vado lo hereda su séptimo hijo, Juan Hurtado de Mendoza. Desde entonces permanece como señorío de la casa de Mendoza asociado desde el siglo XVII al Marquesado de Montesclaros, hasta el final del Antiguo Régimen.
Ya en el siglo XIV el Arcipreste de Hita habla del lugar.
Se tiene constancia desde el siglo XV de la existencia del Concejo de la Villa, dirigido por alcaldes ordinarios, regidores y procurador general. El concejo estaba conformado por los vecinos de El Vado, La Vereda y Matallana, que elegía el día de año nuevo los cargos, comunicándose la elección al señor.
En el siglo XVI se documenta igualmente la existencia en El Vado de hospital, carnicería, aceitería, fragua y taberna.
En 1855, tras la desamortización de Madoz, se instaura el llamado Ayuntamiento constitucional de El Vado junto con las aldeas de La Vereda y Matallana.
El Vado fue anegado por el pantano al que dio nombre en 1954 y entonces, el Ayuntamiento pasó a la aldea de La Vereda, hasta el año 1972, en el que pasó a depender del Ayuntamiento de Campillo de Ranas ante su obligada despoblación por la expropiación forzosa de la mayor parte de su territorio realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo para la construcción de los pantanos de El Vado y de Matallana, y posteriormente la expropiación forzosa realizada por el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) para la repoblación forestal.
Hay un plan para su recuperación, enclavada en el promontorio que sobresale del embalse y detrás del único vestigio que queda del antiguo El Vado, la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca.
La arquitectura popular de El Vado se encuadraba dentro de la llamada arquitectura negra, basada en la utilización, tanto en muros como en tejados, de lajas de pizarra junto a cantos rodados del cercano río.
Los restos visibles actualmente de El Vado son los de la iglesia de de la Blanca, primitivamente denominada de Santa María del Vado. Corresponden principalmente a la construcción realizada en el siglo XVI, pudiendo ser la capilla mayor parte de una iglesia primitiva del siglo XIV. Consta de tres naves, nave central y dos laterales, separadas por tres arcos de medio punto realizados mediante lajas de pizarra. Las naves se encontrarían cubiertas mediante un artesonado de madera, hoy desaparecido. La capilla mayor, de planta cuadrada, se cubre todavía mediante bóveda de cañón de dos tramos, levemente apuntada, separada de la nave principal mediante un arco de sillería sobre pilastras. En su interior, el arco que divide los dos tramos se apoya en dos columnas adosadas al muro con capiteles de traza muy estilizada, con una cornisa corrida en los paramentos laterales. La portada principal formada por arco de medio punto sobre cornisa renacentista se abre al norte, por lo que se protegía con un muro elevado a modo de atrio descubierto o portalillo. Su fábrica, de mampostería de lajas de pizarra y con sillería de piedra caliza de Tamajón en cornisas, esquinas, portadas, interior y embocadura de la capilla mayor y en la espadaña, le configura una fisonomía muy especial, entre la arquitectura popular y la académica, con una serie de elementos del Renacimiento clasicista del siglo XVI de gran pureza. En su interior destacaba en el retablo del altar mayor un templete de madera y el tabernáculo, regalo del cardenal Portocarrero, señor de El Vado, en 1630, según una inscripción en el mismo. El escultor tallista de Tamajón, José Quintana, intervino en el retablo en 1762, constando igualmente el dorado del tabernáculo. Se tienen constancia de los altares colaterales a la Virgen del Rosario y a San Sebastián, cuyos oficios eran costeados por el Concejo, y a San José; así como la colocación de la pila bautismal bajo la tribuna del coro, situada a los pies de la iglesia. El cuidado de la "fábrica" de la iglesia estaba encomendado a un "mayordomo", que era alternativamente de El Vado, de Matallanay de La Vereda, según mandado del Visitador Eclesiástico en 1534. Junto al templo se conserva todavía el viejo cementerio de El Vado, La Vereda y Matallana.
Todavía subsisten cerca del camino de La Vereda a El Vado los restos de la ermita de la Virgen de las Angustias, o "ermita de la Majaílla", construcción rectangular y muy sencilla que fue reconstruida por los vecinos en 1767 siguiendo los patrones de la arquitectura popular.
La fuente de El Vado tenía un arco de mampostería de lajas de pizarra que protege la pila.
Bajo las aguas del pantano se encuentran también los restos del antiguo puente de El Vado sobre el río Jarama. El puente, así como los enlosados de pizarra de las eras, todavía se pueden ver cuando el embalse baja bastante de nivel, sobre todo en los meses de agosto y septiembre.
Durante los siglos XVI y XVII se tiene constancia de la organización de los oficios de San Sebastián el 20 de enero, de San Roque el 16 de agosto y de Todos los Santos el 1 de noviembre, cuando se repartía la limosna o "caridad" de pan y queso. Igualmente el Concejo costeaba a un tamborilero para su actuación los días de Pascua de Resurrección, Pentecostés, Corpus Christi, Todos los Santos y Navidad, con el "atambor". Durante estos siglos se tiene constancia igualmente del pago a unos "danzantes" o "bailadores" el día del Corpus Christi, así como la celebración del año nuevo con un convite a los vecinos, siendo el día en el que se elegían los diversos cargos del Concejo y se repartían las Varas que los acreditaban.
La fiesta de Nuestra Señora de la Blanca se celebró el 15 de agosto hasta finales del siglo XIX. El 8 de septiembre se festejaba a la Virgen de las Angustias, desarrollándose la subasta del ramo, documentada desde el siglo XVIII. Actualmente, la Asociación Cultural Hijos de La Vereda, que engloba a los antiguos vecinos y descendientes de La Vereda, El Vado y Matallana, continúan con su celebración el último domingo de junio, junto con la de los patrones de las aldeas. Se celebra una misa, se escucha música de dulzaina y rondalla, se realiza una comida popular y se sortea el ramo, artilugio de madera decorado con rosquillas "de baño", cintas de colores y ramas de cerezo.[cita requerida]
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Ya os he comentado, que para nosotros no era la primera vez que íbamos por esa zona, y de hecho, ya os hablé de mis andanzas por todos esos pueblos en esta entrada. Y antes de esa vez ya lo habíamos intentado en el 2004, pero nos encontramos con que el camino estaba restringido, y sólo podían acceder a él los vehículos autorizados.
Afortunadamente, ahora el camino está en muy buenas condiciones, así que volvimos a retomarlo, y después de circular por él unos 8 Kilómetros, llegamos a este precioso pueblo, que está situado a 1.169 metros de altura y a 50, 3 kilómetros de Logroño.
Para mí, La Santa es el pueblo más bonito de todos los deshabitados de La Rioja. Creo recordar, que cuando hice la entrada del pueblo de Las Ruedas de Enciso, os dije lo mismo. Pero no me refería al pueblo en sí, me refería a su calle principal, su plaza, sus viviendas.
Este en cambio, aunque está más derruido, y prácticamente no se puede transitar por ninguna de sus calles, tiene un encanto especial. Sus casas construidas escalonadas en la ladera del monte Atalaya, conservando su rojas tejas que le dan un color especial, su iglesia allá en lo alto, presidiendo el pueblo.
Hubo un tiempo en el que las vacas la habitaban, pero ahora sus puertas han sido tapiadas, para que ya no puedan acceder a ella. Aunque si que lo hacen por el resto de las viviendas, algunas de ellas son utilizadas como corral. Ellas van por el pueblo "como Pedro por su casa.
El pueblo está deshabitado desde el año 1981, en la actualidad, todas sus viviendas están derruidas, y aunque aparentemente una de ellas parece que ha sido rehabilitada, a mí me dio la sensación de que por allí ninguno de sus antiguos vecinos acude. Posiblemente el pastor que se hace cargo de las vacas, si que lo haga, de vez en cuando, y también el encargado de las colmenas de abejas que allí vi, pero sólo para eso.
La maleza y las malas hierbas cubren las calles del pueblo
La Santa estuvo incluida en el privilegio del Señorío del año 1366. Perteneció al señorío de las monjas Bernardas de Herce, quienes ponían alcalde ordinario
En lo que un día fue la plaza del pueblo, hoy también cubierta de malas hiervas están los restos de su fuente pública.
A 2 kilómetros se encuentra la ermita de Santa Ana, todos los meses de julio sus antiguos vecinos suelen acudir en romería.
Puertas con vivencias
Gurbandiz es un despoblado que actualmente forma parte del municipio de Condado de Treviño, en la provincia de Burgos, Castilla y León (España).
A lo largo de los siglos ha sido también conocido con el nombre de Gurvandiz.
Documentado desde 1257, se desconoce cuándo se despobló.
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Forma parte de la comarca tradicional de Serrablo.
Entre el Censo de 1857 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio de Secorún.
Datos referidos a la población de derecho, excepto en los Censos de 1857 y 1860 que se refieren a la población de hecho.
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Las formaciones geológicas dominantes son los yesos estratificados por lo que sus aguas no fueron aptas para el consumo por lo que sus antiguos pobladores recurrieron a tinajas-aljibes. Pero tampoco apta para lavar la ropa lo que obligó a las mujeres del pueblo a tener que desplazarse hasta Fresno de Río Tirón, en caballerías y con mucho esfuerzo.
Antes de la guerra civil española Fermín Saja volvió a su lugar de origen: Loranquillo. con intención de explotar las aguas salobres de una fuente situada en la entrada del pueblo llamada La Salina, que tenían cualidades purgantes en los empachos. Supuestamente se comercializaron con el nombre de Aguas Vida en Miranda de Ebro. Para tal fin, con ayuda de sus paisanos, excavaron una serie de galerías en el manantial salobre formando un gran depósito con un entramado de galerías subterráneas inundadas.
Los últimos habitantes de Loranquillo fueron dos hermanos invidentes que tuvieron la desgracia de cancelar su historia en el 1996.
Los pueblos del silencio, de Elías Rubio Marcos.
Está situado al norte de la capital de la parroquia, cerca de la autopista AP-9.
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Actualmente su estado es ruinoso, e invadido por la vegetación. Lugar de la Honor de Matidero, y formado por tres casas: Allué, Escartina y Nasarre, esta última excelente ejemplo de torre fuerte del siglo XVI.
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El terreno es de mala calidad. Su arbolado se componía de negrillos, chopos y álamos.
El despoblado está situado a la orilla izquierda del río Órbigo. Limita al norte con Valdesandinas, al este con Valdefuentes del Páramo, al sur con Regueras de Arriba y al oeste con Soto de la Vega.
Por su término pasa el río Órbigo.
Siglo XIX En el siglo xix Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico lo describe ya como despoblado en el término de Valdesandinas Ayuntamiento de Villazala, partido judicial de La Bañeza. En esos años tenía una casa de campo y una cabaña para el guarda. Tenía también una iglesia consagrada a Santa Eulalia, dependiente de Valdesandinas. Su población consistía en un vecino y siete almas. Producía legumbres, trigo, centeno, cebada y lino; había cría de ganado vacuno, caballar, cerda, lanar y cabrío. Tenía industria de fabricación de sayales para uso propio con la lana de sus rebaños. Era importante la pesca de exquisitas truchas en el río Porma.
Perteneció al vizcondado de la Valduerna que se lo disputó con el linaje de los Miranda. Después y mediante aprobación real Hinojo fue enajenado al marqués de Campo-Fértil junto con el despoblado de Santa María de Zorres.
Siglo XX - En 1991 tenía cero habitantes.
Siglo XXI - Se conserva todavía el caserío de lo que fue una dehesa cuyo propietario era el Marqués de Esteva de las Delicias.
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La Abadía, históricamente conocida como la Abadía de Añes, es una de las siete localidades que forman parte de la entidad local menor española de Angulo. Se encuentra situada al noroeste de la comarca de Las Merindades en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León. Pertenece al municipio de Valle de Mena y al partido judicial de Villarcayo.
Situado a pie de Cerro de Ribabuitres, 25 km al este de Villasana de Mena y 1 kilómetros al nordeste de la ciudad de Burgos., a medio camino entre Villasana de Mena y Arceniega, se encuentra rodeado por abruptas montañas y frondosos hayedos, este valle se encuentra en las estribaciones orientales de los Montes de La Peña, entre Sierra de Carbonilla y los promontorios rocosos calizos de Sierra Salvada
En el año 2013 era un despoblado, es decir, que no contaba con ningún vecino empadronado.
Atraviesa el valle, en dirección norte (límite con la provincia de Álava- A-2602 )-sur (Trespaderne) la carretera BU-550 , forma parte de la Red Complementaria Preferente de la Red de Carreteras de Castilla y León}. De esta vía parte la carretera provincial BU-V-5502 que sirve de acceso a Las Fuentes, La Abadía y Cozuela. Una vez rebasado este último lugar parte un camino que nos conduce a Martijana y después a La Abadía continuando hasta Oseguera donde finaliza.
En el Becerro de las Behetrías figura como Abadía d´Enes y también como Abadía d´Ones. El historiador Gonzalo Martínez Díez la identifica con este lugar. La vecina localidad de Añes, en la Hermandad de Ayala, en la actualidad uno de los concejos del valle de Ayala. Feligreses de la parroquia de Santa María de Oseguera.
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La Colegiata de Roncesvalles tuvo posesiones durante el siglo XIII. Posteriormente estuvo bajo la protección y dominio del Conde de Guenduláin, señor de Ayanz y de las generaciones de su linaje desde el siglo XVI.
El Papa Clemente IX suprimió en 1669 los beneficios de los que gozaba la parroquia del lugar. Durante 1817 el lugar contaba, además del palacio con almenas, con 23 casas, una salera, un colmenar e, incluso, un profesor de ciencias.
La antigua parroquia de San Andrés, hoy abandonada, es un edificio del siglo XVII
Ayuntamiento Cendea de Cizur
Censo de Pecheros de 1528, en el que no se contaban eclesiásticos, hidalgos y nobles, registraba la existencia 8 pecheros, es decir unidades familiares que pagaban impuestos.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad de constituye en municipio constitucional, entonces conocido como Castellanos de la Sierra en la región de Castilla la Vieja, partido de Soria que en el censo de 1842 contaba con 8 hogares y 32 vecinos.
A mediados del siglo XIX desaparece el municipio porque se integra en Arévalo de la Sierra.
Quedó deshabitado en el siglo XX aunque aún se pueden ver las ruinas de su caserío.
Castro de El Castellar o El Castillo: poblado de los siglos IV-II a.C. De planta oval, y con una superficie de unos 18.000 metros cuadrados, es el mayor de todos los estudiados en la provincia.
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Según Agustín Ubieto, la primera cita del lugar es de 948 o 962, recogida en la obra de su hermano, Antonio Ubieto, Cartulario de San Juan de la Peña, II, en Textos Medievales, 6 (Valencia, 1963) y documenta las variantes Bergossa, Bergosi, Bergasa, Uergosa, Uergossa y Bergosa.
En los años 1960, el lugar fue expropiado, como en resto de la Garcipollera, con objeto de realizar una importante reforestación de coníferas en sus laderas como medida de retención de la erosión remontante debido a la construcción del embalse de Yesa.
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En el año 1981 contaba con 6 habitantes, concentrados en el núcleo principal, pasando a 2 en 2010, todos ellos varones.
Se encuentra en una altiplanicie a casi 1000 metros de altitud, rodeada de tierras de labranza dedicadas al cultivo de trigo.
Una de las 61 aldeas que el siglo XIV conformaban la Comunidad de Villa y Tierra de Almazán.
Sebastián Miñano lo describe a principios del siglo XIX.
A la caída del Antiguo Régimen la localidad de constituye en municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Almazán, que en el censo de 1842 contaba con 8 hogares y 36 vecinos, para posteriormente integrarse en Frechilla de Almazán.
La iglesia parroquial católica de Santa María Magdalena, el edificio más sobresaliente del pueblo y que mejor conservado está.
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En 1802 contaba con 33 habitantes distribuidos en 7 casas. El Diccionario de la Academia de la Historia señalaba: “Es uno de los 7 lugares que componen la tierra que llaman Vizcaya del valle de Aybar”. Aunque entonces era señorío del barón de Beorlegui, se gobernaba como realengo: Estaban al frente un diputado, designado por el que acababa de serlo, y los regidores elegidos entre los vecinos.
Tenía 59 habitantes en 1858, 33 en 1887, 54 en 1900, 44 en 1910, 43 en 1920, 30 en 1930, 26 en 1950 y 9 en 1960. No figura en los Nomenclátores de Población posteriores. Forma con Sabaiza, Usumbelz, Guetádar, Julio, Arteta, Loya e Irangoiti la finca Ezprogui del Patrimonio Forestal de Navarra, de 3.465 Ha (pino laricio de repoblación y silvestre, roble).
Gran Enciclopedia Navarra
Dependía de la encomienda de Villel de la orden de San Juan. Pedro Pruneda achaca en su crónica de la provincia de Teruel la despoblación de la localidad a los sufrimientos de la frontera aragonesa durante la guerra de los Dos Pedros contra Castilla. Aun así, Jordán de Asso menciona en su Historia de la Economía Política de Aragón que la orden de San Juan le concedió fuero en 1394, en lo que quizás fue un intento de repoblación tras dicha guerra.